撰稿｜飞晨
摄影｜李飞
小红书上搜索“洛杉矶素食餐厅”，一串结果滑过眼前，名字最撩人的，莫过于“秀色可餐”。
初听，你或许会以为是那种拍照打卡、靠滤镜撑场的网红店。然而，真正走进去才发现，这四个字，是认真的。它不止“色”秀得好，“餐”也绝对有戏—它坐落在阳光充沛的橙郡，靠近华人扎堆的尔湾、越南风味浓郁的小西贡。客人一大半是“老外”，另一小半，也不全是吃素的，却都愿意为一口素食，跋山涉水。
而这家在美食丛林中杀出重围的餐厅背后，有一个不按常理出牌的灵魂人物——郭隽。
菜品《开卷有益》。（李飞 摄）
一锅“玩”出来的菜
郭隽不是传统意义上的美食家。他说起做菜，嘴边从没出现过“匠心”或“苦修”之类的词，而是“你得玩儿。”
没错，这家号称“高端素食”的新中式餐厅，它的全部菜品与创意，居然是“玩儿”出来的。“你现在在店里看到的这些玩意儿：闻香、茶器、书法等等，都是我从小跟着家里人‘玩儿’出来的名堂。”
“秀色可餐”店内环境。（李飞 摄）
而新菜的灵感，通常来自一次又一次“逛吃式”的出游。为此，郭隽没少拉着助理四处探店，“得先了解不同菜系，才能找到自己的风味。”
至于菜名的来源，往往是郭隽脑海中浮现的一句古诗词。菜单上的菜色，有的像从《山海经》里走出来，有的像《一剪梅》唱出来，有的干脆像冯唐的散文，写一半留一半，让你边吃边琢磨。这种创作状态，与其说是在“做饭”，不如说是在“作诗”。“吃饭这事儿，不能只是吃饱，更要吃得妙。”郭隽说。
菜品《山海经》。（李飞 摄）
口腹之欲之外，美学也是调料
“我们做的，不是佛系素食，也不是环保主义素食。”郭隽话锋一转，“我们是味觉党。”
郭隽直言不讳：“一开始吃素，是因为‘舍’不得吃肉”。郭隽曾在孤岛上生活十年，与鸡、鸭、牛、羊朝夕相处，甚至养出了宠物式的交情，“再出岛的时候，就真的吃不下去它们了。”但当他真正投入素食世界，才发现其中藏着万种风情。“香菇、猴头菇、杏鲍菇，个个都有戏。”
比如那道《燕归巢》，俗名“糖醋猴头菇”。原本是江南人家的家常口味，他却加了一点“反骨”——猴头菇先炸再复炸，表皮起泡、酥脆如金，再淋上用糖、醋、话梅、玫瑰露调制的秘制酱汁。一口咬下，外酥里嫩，像一颗梅子在舌尖炸开。你说它是意境菜，绝对有余韵；当作疗愈美食（comfort food），则立即唤起对家乡的思念。
郭隽说：“素食不是凑合，而是选择。而这种选择，不仅要‘好吃’，也要‘好看’。这就要求菜品在摆盘上，既要精致，又不能矫揉。我们不是用道具装饰，而是让食材自己讲故事。比如，一道名为《凛冬将至》的菜，就是用松针、松子、马苏里拉芝士、炒米构成一幅‘寒林图景’，上菜时再喷上可食用的柠檬草喷雾，既清新冷冽，又带点诗意，‘吃的时候，人的味觉、嗅觉、视觉都在体验四季。’”
菜品《一剪梅》。（李飞 摄）
菜里有时间，也有地理
“我们的菜单，其实是一张地貌与节气的地图。”
郭隽和团队每年一次大换血的菜单，主题总是离不开“自然”与“时间”。今年的关键词是“山川地貌”。
而食材的选择，则更像一堂全球地理课。墨西哥的藜麦、越南市场淘来的柠檬草、美国本地农场的绿番茄和佛头菜……都被巧妙编入每道菜中。
“就地取材是基本，但不局限于某一国。”郭隽说，“我们是中国人，有中国味蕾的底子；但我们也在洛杉矶，是世界文化的融合地。”
“秀色可餐”主理人郭隽。（李飞 摄）
至于食材采买，则由助理石蕾一手包办。他每天穿梭于Trader Joe’s、Whole Foods、越南市场、台湾超市等地，久而久之练出一身辨味功夫。菜单上的每一味，都不是随手一抓，而是他精挑细选、“八方采药”般凑出来的。
“我们不爱囤货，想要最新鲜的，所以每天换7、8个超市采买是家常便饭。”
“万一市场断货怎么办？”
“那就去厨房后阳台走走吧——那里是郭隽的‘秘密花园’”。一盆盆香料植物整齐排列，阳光下泛着绿意，可赏，亦可食。
你问“秀色可餐”到底是什么菜系，郭隽耸耸肩：“亚洲融合？新中式？我觉得它不是哪一国的，是世界的。”
店内摆放的各式茶具，主理人郭隽是爱茶之人。（李飞 摄）
客人，是餐厅的另一半灵魂
菜单上有一道菜，名叫“蒹葭”。它的构思源自《诗经》里的那首同名古诗，却并非简单地意象堆叠。炸得酥脆的金针菇天妇罗像一束轻柔的秋芦，倚在翠绿的罗马花椰菜之上，盘底点缀着淡绿的青椒薄荷酱和细腻的酸奶白霜。食材皆是平常之物，组合起来却轻灵又深远。
那天一桌中国客人围坐，菜刚一上桌，便有人低声吟出：“蒹葭苍苍，白露为霜。”对面几位食客闻声而笑，随即续接下一句。
诗句如清风穿堂，在这异国黄昏的桌边缓缓流淌。没有刻意，也没有感伤，只是那一刻，诗与味、远方与过往，恰好重逢。
菜品《月宫里的花园》。（李飞 摄）
还有一位亚美尼亚的食客专程造访，不仅为了一口素菜，更为了认真地和郭隽交流素食经营之道。他说，回国后想把“如此好吃的素食”带回祖国。
“我只在奥运会开幕式上听过亚美尼亚这个国家。”郭隽笑着说，“没想到有一天，世界会主动找到我们。”
如今，“秀色可餐”的客人构成正在悄然变化——非华裔食客已占多数。“以前老外吃素，是为了健康，现在他们追求的是‘好吃的素’。”郭隽说，“我们就用中国味蕾的经验，告诉他们什么叫‘好吃’。”
店内精心布置的插花和茶果子 。（李飞 摄）
素食，是文化温柔的力量
当我们谈论“秀色可餐”的时候，其实谈论的不只是菜，更是一种文化状态、一种具有美感的生活方式。
郭隽说，素食对他而言，不是宗教，也不只是身体的选择，而是一种精神状态。“你会发现，吃素让你变得更温和、更有耐心、更容易知足。”素食，不是清规戒律，而是一种与自然、身体、时间和解的方式。
“很多人说我们餐厅饭量小，爱装腔。”郭隽笑了，“那就装吧，传播文化本来就不容易，哪怕是‘装’，我们也得认真地装。”
菜品《金银岛》。（李飞 摄）
这“装”，装的是讲究，是用八方香料调出一个春天的轮廓，是用一句古诗命名一道炒菌，是在太平洋彼岸，把千年饮食文化熬成一锅汤，让异国他乡的食客喝下去、记住它、讲出去。“我们的目标，是让中国文化调频世界文化。”郭隽轻轻地说。
说罢，他端起一杯洞庭碧螺春，眼中有一点玩世不恭的笑，也有一点文化使者的认真。这大概就是“秀色可餐”的秘密所在。
它不只是餐厅，而是一场中国味道与世界胃口之间的温柔对话。它以素食为媒，以美学为介，将来自华夏的温润与精巧，注入世界的食谱之中。它不求占领主流，只愿悄悄拨动他人的味蕾与心弦。就像一道名为《开卷有益》的菜，它是书，也是菜，是中国哲思的入口，也是世界食客的通感起点。
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