撰稿：言洁予、康思聪、刘雨泉
摄影：金家旗
编者按：北加州汉服社在2025年隆重推出全球第一本用英文撰写来介绍汉服的图文书籍《汉服》（HANFU，A Visual Primer of Historical Han Chinese Attire），意味着汉服文化终于有了正式叩响世界大门的“通行证”。
全书系统性展示了汉服的发展演变，图文并茂，复原并拍摄了从东周至明代不同时期四十六套汉族服饰，涵盖帝后、士人、贵妇、平民、儿童、军士等多重身份人士的装束。本刊选取书中部分精选内容，分战国秦朝、两汉、魏晋南北朝隋、唐朝、宋元、明六期展示，以飨读者。
明代皇族武人装束（模特：康思聪）
明代皇族武人装束
明朝建立后，蒙古人内迁将其文化带入中原，对明代服饰风格产生了影响。曳撒便是一种具有蒙古风格但经过汉化的袍服。它保留了部分蒙古服饰的实用性，又经过汉化适应了明代服饰体系，成为明代具有代表性的常服之一。
曳撒的源头可追溯至蒙古服饰“贴里”（Terlig），是一种适用于骑射的服装。曳撒的前襟较短，使其在骑马或奔跑时更加便利。模特所穿曳撒的袖口收窄，被称作“箭袖”，利于执弓射箭或挥舞兵器。
曳撒在传入汉地后经过了较为明显的本土化调整。首先，曳撒前襟采用上下分裁设计，而后襟则保持整体连属，延续了汉族传统袍服的基本形制。其次，其两侧开叉，具有衣摆，这一特点与明代其他袍服相一致。第三，其前襟采用明代特色的马面样式，使其在视觉与结构上更符合明代服饰体系。
明代皇族武人装束（模特：康思聪）
模特外层所穿为罩甲。明代军队中广泛使用罩甲，包括皮甲、铁甲及布面铁甲，均具有优秀的防护功能。然而，因罩甲外观简洁利落，去除防护功能后，也被作为常服或近卫仪仗服饰使用。罩甲的基本款式为对襟、方领、无袖。
模特头戴翼善冠，其形制承袭自唐代软脚幞头。《明史·舆服志》记载：“明永乐三年，定皇帝常服冠以乌纱覆之，折角向上，亦名翼善冠。”翼善冠为明代皇室成员常服所用之冠饰。模特腰间所佩为明制雁翎刀，其外形特征较为鲜明。雁翎刀在明代军中常见，兼具实战性与美观性。
明代文武官员常服（模特：刘雨泉）
明代文武官员常服
明复唐制，公服中别立常服，“凡文武官常朝视事。以乌纱帽、团领衫、束带、为公服”（《明史·舆服志》，《大明会典·冠服》）。洪武二十四年开始，明朝官员在前胸后背加缀方补，以补子章纹辨明品秩。方补之制是明代服饰重要创新。文官补纹以珍禽喻德，武官补纹以猛兽彰威，其规制谨严：文官自一品仙鹤至未入流练鹊凡十等，武官自一品狮子至九品海马凡九阶。御史独用獬豸补，取法兽触邪之意。
模特身穿常服盘领衫。其上下通裁，不接襕，两旁开衩，袖口收袪。演变趋势有三：袖式由窄趋阔，衩摆由隐而显，补纹由双趋单。模特所穿为崇祯朝款式，后摆上翘如翼，是晚明服制特征。
乌纱帽又称官帽，是明代文武官员首服最具代表性者。明朝官帽的样式遵守“前屋后山”原则，根据时代不同有明显区别。洪武至正德年间，后山低平；嘉靖至万历，后山高耸；天启之后，后山复归方矮。图示官帽后山方整低矮，正是崇祯样式。
明代革带实为礼仪性佩饰。其功用由实变虚，带体由窄渐阔。此种变化或因外摆结构阻碍。逮至中后期，革带已不具备束腰功能，成为装饰。明制袍服在腋下设有用于悬挂革带的绳带，名为“带袢”。
明代官靴承袭唐六合靴规制，其制式特征有三：一为靴靿以皮革分作两片缝合，呈上阔下窄之态；二为靴面作三接式（前两后一），靴首翘起若卷云；三为多层纳绢白底，时称”粉底”。
明代贵族女性吉服（模特：言洁予）
明代贵族女性吉服
明代贵族女性的吉服装束，以其华丽精致的设计和深厚的文化内涵，成为中国古代服饰史上的重要篇章。
吉服，顾名思义，是明代贵族女性在重要礼仪场合穿着的正式服饰。它通常用于祭祀、婚礼、册封等庄重场合，象征着身份与地位的尊贵。吉服的设计不仅注重华丽与精致，还融入了丰富的文化寓意，例如龙纹象征皇权，柿蒂纹寓意吉祥如意，百子则寄托着多子多福的祝愿。
模特梳着明代贵族女性流行的狄髻，这种高耸的发髻形似山峰，顶部略尖，两侧对称，整体造型端庄典雅。狄髻的流行可追溯至明代中期，尤其在宫廷和贵族女性中备受青睐，也成为吉服搭配的首选。狄髻的头面装饰极为考究繁复，彰显佩戴者的身份与地位。
明代贵族女性吉服（模特：言洁予）
模特身着明代孝端显皇后同款吉服。百子衣前胸绣有二龙戏珠纹，后背绣一正面龙。两袖及前后襟绣100个童子嬉戏玩耍，取其“宜百男子”之意，以示皇室子孙万代永远兴旺。绿色短袄则采用织金妆花工艺，通袖设计，过肩处饰以龙纹，柿蒂纹样点缀其间，立领设计更显庄重。织金妆花是明代丝绸工艺的巅峰之作，其特点是以金线织入图案，华丽夺目。龙纹则是明代皇室服饰的专属纹样，象征着至高无上的权力与地位。
模特下身着为藏蓝织金妆花龙襕马面裙。因类似中国传统城墙的马面结构，当代汉服爱好者称之为马面裙。它的基本结构为两片裙身相互交叠，两侧有数个对称的褶子，前后均有两片交叠的裙门，穿着时廓形为梯形或长方形。马面裙是明代女性的典型裙装，起源于宋代两片裙，一直流传到20世纪初。
晚明女性装束（模特：墨九）
晚明女性装束
明朝后期，纺织业繁荣发展，程朱理学的礼教束缚与市井文化的兴盛交织，共同影响了当时的汉服风尚。整体而言，晚明女性服饰所展现出的素雅与含蓄，低调、优雅，且更注细节质感。
模特身着白色暗花纱竖领斜襟长衫，领口、衣襟、袖口及衣摆均饰以红色贴边，内里隐约可见红色主腰，即当时女性所穿的内衣。其下身搭配的白色花鸟纹马面裙。白色裙摆下微露红色织金缎弓鞋，素雅的暗纹织物搭配花鸟纹饰，体现了明末审美风格的转变——在经历了明代中前期华丽繁复的装饰风潮后，人们更趋向于素净淡雅的穿着。
模特的发式为“三绺头”，即将头发分为前、中、后三部分分别梳起，以红线固定，因细节变化丰富而衍生出多种发髻样式。发间簪戴绒花，因“绒花”谐音“荣华”，寓意吉祥与福泽。绒花以天然蚕丝和铜丝制成，工艺始于唐代。至明代，南京绒花工坊规模化生产。因云锦织造过程中产生的大量蚕丝边角料，正为绒花制作的原材料。
女性有时会在发髻之外佩戴幅巾（又称巾帻或帕头），佩戴时自额前包覆发髻，并在脑后系紧，余布自然垂下，长度至肩或至背，展现出儒雅隽永的书卷气息。值得一提的是，幅巾于明代传入朝鲜，至今仍影响着韩国传统服饰文化。
这种“三绺梳头、两截穿衣”的女性装束，最早记载可见于元代戏曲《抱妆盒》第二折：“谁想寇承御是箇三绺梳头两截穿衣女流之辈，倒有这片忠心。”这一风尚自元明延续至近代，映射出当时女性审美观念的演变。
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